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餐桌上的欲望,除了味道带来的感官刺激,肉体的肥美更是致命一枪。
除了重油带来的高潮和快感以外,这里的小龙虾为什么好,主要是因为它们,足够大。
“虾头小,而虾尾巴大”,小鲁说,“有人称这里的小龙虾是大龙虾,也是这个原因。”
潜江小龙虾
养虾也应该像谈恋爱。
若说吃下去是高潮,那么养殖的过程,就是暧昧和前奏。
2003年开始在潜江兴起的,“虾稻连作”,是迎来小龙虾潮的一次,大事件。
小龙虾怕热,5月底就钻进泥里避暑,而此时又恰好是低湖田种水稻的季节,收水稻的时候,又赶上投虾苗,那么田里剩下的稻梗就是天然的饲料。
稻田里的小龙虾
到了第二年的4、5月,开始捕捞小龙虾,旺季到来,周期又开始循环往复,结合得恰到好处。
之前有虾农在接受采访时说,“养虾子,就是在捡钱。”
这也是为什么,疫情时期,纵然有很多虾农因为没人收购小龙虾而头痛,但不比养鸡鸭的惨重损失。
到现在,潜江带起来的虾稻养殖,已经是全国最主流的小龙虾养殖方式。
“一是鱼米之乡的水质,二是虾稻连作的技术,三就是人力充足。”
说起潜江小龙虾为什么好,在龙虾行业里摸爬滚打了好几年的张女士跟我们介绍。
“头小尾巴大,尾巴上面的肉质特别的丰满,水质很好,虾很干净,拨开腮是白色的。”
干净又卫生,无疑又给小龙虾这种入侵类的“水沟生物”,头上的种种污名扳回了一城。
已经十来年没有回潜江长住的小鲁,形容起儿时那些没有小龙虾的年代。
“城市是灰色的”,街道上最多的,是服装店,是建筑工地,“你若要我用一个词,形容,那就是单一。”
“而龙虾对于这个城市来说,意味着的,就是机遇。”
作为江汉平原腹地上的一个城市,潜江在武汉、荆州和宜昌这三个城市交织中心点上。
这里的文化, 有话剧作家家曹禺作为文化名片,曹禺博物馆和纪念馆都在潜江市区,近两年,还会有一年一度的曹禺文化节。
而对于不少武汉人来说,没有小龙虾之前,潜江就是高速上一个服务区的名字,有了小龙虾后,这里就是周末的夏夜狂欢。
一入潜江,那个大大的龙虾雕塑,是心之所向。
开车150公里,只为这一口爽快,太值得。
所以说小龙虾带动了潜江的经济,真的,不为过。
小鲁虽然离开了家乡,但尚在潜江的朋友,五个里面,就有一个从事着小龙虾的行业。
“或是餐饮,或是养殖,或是线上和物流,以及以小龙虾为支点,所带来的的旅游产业。”
谁能想到在30多年前,小龙虾还是水田水沟里人人喊打,无人问津的“入侵者”呢?
“入侵者”小龙虾
这里说的入侵,不是比喻,是真的“入侵”。
尽管现在湖北的小龙虾已经出口到了欧美,全世界。
但要拎清的是,小龙虾的确来自国外,它进入中国的时间,不足百年。
关于它的原产地,目前好几种说法。
自16世纪起,瑞典贵族就有食用小龙虾的传统,只是吃法不一样。
他们往往把小龙虾的虾肉做成香肠和肉饼,或者布丁。
而美国南部,也一直因为盛产小龙虾,而成为了当地的风味美食。
再说近一点的话,就是日本。
在日剧里,我们也看到,在加贺藩,就有武士浪人以钓小龙虾来果腹。
而到了上世纪三十年代,日本将小龙虾作为饲料带到了江苏,这是小龙虾在中国的最早的登陆点。
日剧《猫侍》剧照
只不过,世界带来给我们的,我们以惊人的成效,又送回给了世界。
到了中国后,到了湖北后,小龙虾的做法越来越讲究。
“事前的筛选和处理,去头去茎,也就是去虾线,已经是基本标配, 更不用谈之后发展的,卤味、蒜蓉、咖喱、麻辣等越来越多地做法和口味了。”
潜江甚至有了专门教授小龙虾课程的“龙虾学院”。
潜江龙虾学校
龙虾学校的学生
尽管现在已经改名为“饮食文化学院”,但下设的专业都是围绕着小龙虾的烹饪和营销。
天天闻着小龙虾的香味,隔壁的孩子估计估计都馋哭了。
到了2018年的世界杯期间,潜江小龙虾在全世界范围内迎来了高光。
10万只小龙虾坐着“中欧班列”,运往俄罗斯。
而同期,德国也开始售卖并风靡潜江小龙虾。
从世界来的小龙虾,现在啊,又走向世界了。
回到一开始,我们的担忧。
疫情袭来,刚刚过去的两个月,湖北的城市都被按下了暂停键。
潜江也不例外。
张女士所经营的“楚虾王”面临开业以来的最大危机,5家直营店,60多家加盟店,通通被蒙上了一层悲壮。
以往熙熙攘攘的生态龙虾城,寥落,阴沉,空无一人,就像湖北家庭,从窗外看出去的,割裂的天空。
总要想办法。
线上运营和售卖的契机,是迫不得已,也是顺势而为。
要知道,被关在家里的沉闷和憋屈,如果一斤小龙虾不够抚平,那么,老板,请来两斤。
张女士他们开始为潜江市内,甚至武汉各个居民区内的食客们配送烧制好的小龙虾。
“已经烹饪好,食客们只需要回锅加热,即可。”
“没有车辆通行,那么快递员就走路来送货。”
我能想象得到,这些在家里待了两个月的人们,打开锅,闻到小龙虾的那一刹那。
那一刹的感动。
就像,潜江解封当天,马路上放炮庆祝的心情一样。
不是有多热烈,而是,重获了,平静。
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本文转载自:那一座城
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