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在川菜中,最寻常,最出名的家常菜,当属麻婆豆腐。
近几年,在郑州街头,以麻婆豆腐为招牌的川菜馆遍地开花。
招牌菜自然是那道麻婆豆腐。麻辣嫩滑,除了味道刺激,让人口齿留香,其实它还有个特殊的功能呢。
之前,经常听说有抠门的人请吃饭,首选麻婆豆腐店,只点一道麻婆豆腐就能管饱。
为嘛?下饭呗!
这仅仅是一个笑话,却道出了麻婆豆腐在郑州饮食江湖中的大众化地位。
川菜馆子里,麻婆豆腐算得上头牌
郑州尚如此,在四川就更不必说了。
在成都,如果说哪位菜馆师傅不会做麻婆豆腐,恐怕是要被吐沫星子淹死的。
总府路上九条巷美食街里,就有一家麻婆豆腐店。下午两点多,本不是食客多的时候,但这条美食街上依然热闹。陈麻婆豆腐店虽然并没有面朝大街,但依然不断有顾客走进走出。
店门口摆放着陈麻婆家秘制的酱料。店员说:买回去,就可以自己做出和店里一样味道的麻婆豆腐。
听随行的当地人说,这条美食街里的陈麻婆豆腐店并不是总店。
于是,第二天起个早,赶去武侯区科华路上的陈麻婆总店,在路上听出租车司机说,真正的总店前些年被一场大火烧了,后来搬到科华路上。但是依然保留了先前的装修风格。
成都的早晨总是寂寞的,不管大小馆子,多数都不做早餐生意,上午十点多,陈麻婆总店里面依然漆黑一片。
历经沧桑的陈麻婆豆腐
在门外瞻仰这总店,准确的说,它更像旧时的酒楼,分为上下两层,奇怪的是,这二楼是从正门外上楼梯。
尽管不是原址,但是在门外,单看这一貌,也足能感受他的历经沧桑。
关于陈麻婆的故事,如这装修风格一般,一跃竟是140年。
140多年前,也就是清朝同治年间,成都外北万福桥边,闹市熙攘,有一家名为“陈兴盛饭铺”的餐馆。店主陈春富早殁,小饭店便由老板娘经营,女老板面上微麻,人称陈麻婆。
当年的万福桥是一道横跨府河,桥上常有贩夫走卒,推车抬轿下苦力之人在此歇脚、打尖。光顾“陈兴盛饭铺”的主要是挑油的脚夫。这些人经常买点豆腐、牛肉,再从油篓子里舀些菜油要求老板娘代为加工。
这种以民间传统方式做出来的菜很受力夫们的欢迎,他们吃了麻婆豆腐,不仅胃口大开,且浑身舒畅,气通血活,极易从疲劳中恢复过来。力夫们走南闯北,到处宣传陈麻婆做的豆腐,麻婆豆腐很快便出了名。陈麻婆也将店面开到成都市区,更多的人能吃到麻婆豆腐。
日子一长,陈氏对烹制豆腐有了一套独特的烹饪技巧。深得人们喜爱,陈氏所烹豆腐由此扬名。
上世纪五六十年代公私合营后,陈麻婆豆腐变为国营店,当初能进陈麻婆后厨当厨师,也是非常值得人向往的好工作。
成都名厨丁显林,上世纪70年代,曾在陈麻婆做过一段厨师,聊起陈麻婆绝技,至今历历在目。
丁显林回忆说:当年在陈麻婆豆腐店做厨师那会儿,相当长的一段时间里还保持着手工豆腐的加工习惯。后来,分店越开越多,食客群体越来越庞大,这自制的豆腐跟不上需求,慢慢就变成了机械化大批量生产豆腐。
当年,每天清晨,陈麻婆的后厨师傅都会早早地把做好的一大锅豆腐,放在炉上温着。锅里的红油没过豆腐,很好的保持着豆腐的温度。
每有食客点餐,厨师就从这一大锅豆腐中盛出一块,切小块装盘。这一锅豆腐从早卖到晚,随时来吃,都是热的烫嘴。
晚上,豆腐卖完,剩下的豆腐老汤并不会倒掉,而是留作第二天重新续上新的豆腐。
丁显林说:“你们听说过卤肉的老汤,而陈麻婆家就是豆腐老汤,这就是陈麻婆豆腐味道始终不变,还那么好吃的原因,汤里面可都是精华呀。”
离开陈麻婆豆腐店已经几十年,丁显林说,他依然相信现在的陈麻婆还是这样老传统的做法。不然这豆腐就该变味了。
无论是春熙路附近的陈麻婆分店,还是科华路上陈麻婆总店,都未能一睹其陈麻婆豆腐的风采。
许多时候,偏偏是在不经意间吃的味道,才能给心中的期望值加分。
借去文殊院游玩的机会,在文殊院正门意外寻得陈麻婆豆腐的踪迹。这家店的装修风格与先前看到的基本保持一致。
并且,里面热闹的很。
在成都就是这样,老字号的魅力在这些老店里总是被展现的淋漓尽致,这是在全国其他地方都很难见到的。
因为麻婆豆腐的气质,在走进店的一瞬间,一股香喷喷的辣椒味扑面而来,这种味道一直萦绕在店中。店里,除了招牌菜麻婆豆腐,还能看到许多家常川菜的影子。
麻婆豆腐的上菜速度非常快,这边点下,那边服务小姐就端上桌来。
麻婆豆腐是以“烧法”烹之,在雪白细嫩的豆腐上,点缀棕红色的牛肉末和油绿的青蒜苗,外围一圈透亮的红油,犹如玉镶琥珀,具有麻辣烫嫩酥香鲜的特色。
端上桌的麻婆豆腐块嫩白,浸没在浓稠的红油肉卤里,还滋滋冒着热气,小心第一口烫嘴的感觉,接着麻辣鲜香酥嫩感觉满嘴绽开。
豆腐实在太嫩,用筷子显得有些急人,一不小心,小块豆腐就不完整了,这样的遗憾只能用勺子来解决。
如今的陈麻婆豆腐店里,也能寻到不少老成都的特色美食,只是尝过后,才发现这里的钟水饺不如赖汤圆里的够味,甜水面不如张凉粉里的劲道。
好吧,陈麻婆始终都是在以招牌菜麻婆豆腐打天下,而其他小吃也就是陪衬罢了。
想到这里,心里也便释然了。
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本文转载自:好食记 作者:孙岩岩
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