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这是一家以清真牛羊肉蒸饺为特色的馆子。
▲近百年历史的认一力
说实话,我是不太喜欢出去吃饭的,习惯了家的味道,到外面的馆子,总能吃到刻意的味道,或许这就是“饭店味儿“吧。
但在认一力,没有饭店味儿,更不会有邪味儿,有的只是类似于家的味道。
衡量美食的标准中,色香味形的评价体系过于繁杂。人都是感性动物,若是一样美食,能在许久之后回想起来,仍忍不住流出口水,一定差不了。
“认一力”的蒸饺,就属于这种许久之后想起依然口水连连的美食。
清明时节的太原,街道两旁的杨柳露出活泛的黄绿色,黄土高原的寒气虽然依然存在,但已没了往日的戾气。
还未到晌午,“认一力”南中环店就已喧腾起来,大多数都是当地人,操着一口浓浓的太原口音。以入乡随俗的态度来听,太原人说话还是蛮有趣的,有古中国的味道。
在这闹腾的太原口音中,迎来了迄今为止吃过的最好吃的蒸饺,以及不知道算不算招牌菜的过油肉与酸辣土豆丝。
后厨的师傅们活儿好,挺会玩花样,每个笼里的蒸饺都被摆成了整齐的环形,中间被围着的那个开了口儿,笑得合不拢嘴。
▲认一力蒸饺
边儿上的土豆丝与过油肉,颜色鲜艳,是牛肉蒸饺的最好拍档。而开启美味的钥匙,极为简单,一壶老陈醋,一匙辣椒油,就已足够。
见到这种场面,没理由不心生欢喜:皮薄馅多,但圆滚滚的皮子看起来干湿正好,懂行的应该都知道这是火候把握精妙的极好证据。当然,馅儿好才是最主要的,认一力的蒸饺,汤汁不是一味的多,少少一些,但滋味颇佳。
不少人说,蒸饺这种东西真正的味道并不包含酱油、醋、香油等等调味,而要直接去吃,才能品出饺子的真味。这样做的原因,恐怕是担心馅儿的鲜香被遮住。
但认一力的蒸饺,完全不用为此担心。咬开一个小口儿,然后蘸上辣子与醋现调的蘸料,酸辣味更多的是在起衬托的作用,使得馅儿的鲜香能够更好的散发出来。
就着土豆丝和过油肉,饱食一顿蒸饺,不仅肚皮涨起来,胸中同时也有熊熊温情升腾,精神也跟着欢愉起来。
与我一起进餐的,是被人称为晋菜“活字典”的李先明大师。
他告诉我,“滋味美好细致是任何食物的基本条件,一道美味就像一种祈祷,不仅赞美我们食客的舌头,也彰显厨师的认真、诚恳和专业精神。”
就拿“认一力”的蒸饺来说,从和面到做馅,再到包制,每一个步骤都要纯手工制作。因为双手,是我国饮食制作中最原质、最本真的底色。用机器打碎肉馅,当然方便,但口感与心理,却永远达不到剁肉的水准,更何况馅料还要不停搅打,一斤肉要打进半斤水才算可以。
▲古式建筑里,依然保留着之前对品质的追求
当然,除了纯手工制作,“认一力”在香料的配制上也有自己的独门秘籍。这家清真馆子会选用砂仁、豆蔻、白芷、荜卜、陈皮、良姜、肉桂、花椒等多种香料,按照一定比例配置,这样做出的蒸饺不仅吃起来不腻不柴,而且营养也极为丰富,香气袭人,有着“一家蒸饺百家香”的说法。
1930年创办的认一力,像共同走过长久岁月的其他老字号一样,在风雨飘摇中经历几代变革,有着说不尽的故事。
炮火洗礼、公私合营、国企改制,“认一力”的命运随着历史演变而跌宕沉浮。上世纪九十年代中期,“认一力”达到鼎盛时期,国家贸易部组织的评选活动中,其牛羊肉蒸饺一度被评为经典名吃,“醋浇羊肉”被评为名菜,还被推荐参加了全国“中华老字号”的评比。
那时的太原,甚至将“认一力”的蒸饺的特点念叨成顺口溜,“皮薄、边小、馅大、呈半月形、不开口、不露馅”。
现代化给我们带来极大丰裕的现代化食物生产,同时,也给那些传统的老店带来了困扰。在随后的餐饮竞争浪潮中,“认一力”一度黯然失色。
不过,后来的管理者理清了传统与现代的关系,进行股份制改革,引入现代管理模式,而并未曾放弃传统的工艺,反倒将这些工艺发挥到精益求精。
据说,1930年这家清真饭店刚建起时,原经理安海的父亲安良田因信仰伊斯兰教,认为“真主是万能的”、“真主的力量大无边”、“唯一是认主独一”,从这个意义出发,从三句话中抽出了“认一力”三个字,作为店铺的名字。
名字的背后,是安家人厚重的民族信仰。
与之相契的是,在吃的法则中,味道重于一切。现代商业文化的入侵,改变不了人们的味觉体系。那些流传了千百年的厚重饮食文化,是各种美食的味道之源,想来最好不要随意遗弃。
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本文转载自:好食记
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