星星之火可以燎原——小龙虾4.0时代呼之欲出

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近几年来，初夏时节，“小龙虾”的吃货们就开始蠢蠢欲动，约上三五好友，一起剥小龙虾，大快朵颐，于是各种吃小龙虾的照片，在网络上疯传。小龙虾一时间成了网红，这个“网红”是从什么时候开始火的？让我们一起来扒扒它背后的故事。

入侵成功  隐姓埋名（1930——1990）

全世界的淡水龙虾有26个属，540多种，我们经常说的小龙虾是只是其中一种，叫克氏原螯虾，原产于北美洲，主要栖息地是墨西哥湾沿岸，特别是密西西比河口附近的区域，也就是现在美国路易斯安那州。

小龙虾已经在美国被吃了上百年，小龙虾的买卖也逐步从乡间集市走向大宗交易，目前全球每年的贸易量已超过30万吨。小龙虾在美国是很常见的料理食材，通常和马铃薯玉米水煮搭配卡疆粉调味。美国用于食用的小龙虾有98%产自路易斯安娜州，该州在1983年将小龙虾选为州代表动物，并且每年都举办“小龙虾节”。

小龙虾确实不是我国的“土特产”。追溯到1930 年，小龙虾是做为家禽饲料，由一家日本企业引进入中国，于是小龙虾在南京及周边地区逐渐繁衍开来。凭借顽强的生命力，加上“小龙虾是虫子不能吃”、“小龙虾吃动物腐烂尸体”、“小龙虾身体富含有毒物质”等谣言，人们对小龙虾避而不食，使野生小龙虾不断繁衍生息，数量逐渐多起来，成为了国内最常见的淡水经济虾品类之一，广泛分布于长江中下游各省市。

小龙虾是杂食动物，主要食物是水中有机质，水草、藻类、水生昆虫，当然它也吃小鱼、小虾、贝类等活物，甚至还会同类相残。正因它食性杂，所以生命力很强。小龙虾能忍受污染的水质，但它们并不喜欢那样的环境。有实验表明，发现小龙虾更倾向于选择新鲜的食物，更喜欢清洁的水源。小龙虾对环境的忍耐也有限度。在养殖条件下，小龙虾繁殖密度比较大，如果水源很脏，生长活力就会显著下降，天一热，由于病毒滋生，就会大批死亡，所以好水质环境能确保小龙虾的正常生长。

潜在商机  初见端倪（1990——2000）

直到 1993 年，小龙虾的“食用功能”才被真正发掘出来。在江苏盱眙，有一家“老许调料店”，老板许建忠在卖调料过程中，研发出了独特的“十三香小龙虾”，一下子打开了当地人的味蕾，经过几年的发展，在2000年，盱眙小龙虾的火爆让当地政府看到了商机，第一届“盱眙龙虾节”一炮打响，拉开了小龙虾“爬上”国人餐桌的序幕。

这个网红还有另一个“主场”——湖北潜江。在此之前，小龙虾的人工养殖都是散养。然而，散养的缺点是产量无法保障和控制。潜江农户刘主权、褚红云想出一个办法：将小龙虾放在水稻田里饲养，根据小龙虾的生活习性，到了炎热夏季，小龙虾就要钻洞避暑。而在避暑期间，正是种水稻的季节。小龙虾繁育、收获期间，正是农闲季节。小龙虾利用稻田天然饵料生长，更加健康肥美，有机相结合的饲养方式，便是如今著名的“虾稻连作模式”。

盱眙、潜江小龙虾的发展基本涵盖了我国小龙虾的发展史，如果说盱眙是小龙虾口味、营销先驱者，而潜江是让小龙虾从散养到“工业化生产”的开山鼻祖。

小龙虾1.0时代（2001——2012）

2002 年，小龙虾开始在南京大街小巷火起来，餐馆、夜市、大排挡纷纷开始出现小龙虾的身影，那时就有了大口喝酒大口吃虾的场景，甚至北京簋街千人排队吃麻小儿的阵势，那时在南京就有了。之后，小龙虾便一发不可收拾的向上海、苏州，扬州等地扩散。2003 年，小龙虾开始在上海流行，当时有叫“香巴岛”的小龙虾店。每到夏季，晚上下班后座无虚席，也曾有几千人坐在街边摊吃小龙虾。

话说北京人也不是打小就爱吃小龙虾的，这都要归功于“簋街”。来北京，吃“麻小儿”去簋街，就跟“不到长城非好汉”一样响亮。以胡大、簋街仔仔等品牌为首的餐厅纷纷推出了自己的小龙虾产品。在北京这个融合型城市了，小龙虾也得到了再一次口味升级，麻辣、椒盐、十三香、清蒸、蒜香、水煮等等吃法不断被吃货们刷新。

在北京簋街胡大的门前，人们总要绕过长长的队伍才能拿到桌号，100多桌的等待，执着的吃货们会痴痴地等下去。这是在北京簋街夏日的夜晚最为常见的画面。在簋街火到不行的店门前最不缺的就是痴痴地排队等上几个小时的食客。据悉最火的店每天要卖掉7万只小龙虾，相当于6000斤，而消耗的辣椒有2000斤、花椒200斤、麻椒150斤、大豆油3000斤，菜籽油和牛油各400斤，在欧洲杯、世界杯期间，销量可以轻易突破5吨。这是小龙虾1.0时代的缩影，但这种现象绝不仅仅存在于北京簋街，夜市、大排挡这些聚集度极高，在国内规模很庞大，每天有大量客人翻台，但是由于种种限制，名气虽大，但固化在某一个位置上，消费者只能登门吃到小龙虾。

在2010、2011年，江浙沪地区连续出现了因食用小龙虾，有民众身患疾病的情况出现，一时间小龙虾的食品安全问题又一次推到了风口浪尖，但这没有浇灭吃货们对小龙虾的热爱。2013 年，小龙虾经过一年的蛰伏，再次在餐饮界燃爆。

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本文转载自：红餐网

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