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肥肠，最受争议的食物之一。
爱的人一想到就口舌生津，恨的人隔着屏幕都要咬牙切齿，从不存在摇摆不定的暧昧感觉。
能抛头露面、不顾形象地一起大嚼肥肠，才是真正过命的交情。
肥肠不仅背着腌臜、恶心的骂名，还要被人用各种暴力的手段加工，受尽折磨
美食家小宽老师曾说：肥肠，才是吃货的接头暗号，在通往肥肠的路上，全是兄弟，没有敌人。
他和陈晓卿一起，都是一个神秘组织的高级成员。
该组织接纳了全国各地的肥肠爱好者，全称是：中国中老年非常（肥肠）危机解决委员会。
不光好吃的美食家，对肥肠的热爱，不分胖瘦、不论长幼，窈窕淑女也能为肠沉迷。
把吃奉为人生最高艺术的张大千请张学良吃饭，不忘一道“软炸扳指”，把肥肠蒸熟切段、入油炸得金黄酥脆。
很多人惧怕肥肠无非是因为它似有若无的臭味和令人尴尬的联想。
“肥肠虐我千百遍，我带肥肠如初恋”，肥肠的臭味影影绰绰，但对爱肠人来说这种体验一定必不可少。
所以肥肠老饕对清洗肥肠都有要求：洗过头了，肠味消散，空留躯壳；没洗干净，又腥臊得让人反感。
洗净的肥肠 / 视觉中国
清洗肥肠是体力活，加盐、白醋、面粉之类反反复复搓洗，最后还要飞水。
其实，肠才是猪身上最完美的地方，Q弹柔韧、油脂丰满。
堪称蛋白质和油脂结合的典范。
为了能让更多人理解，肥肠它煞费苦心，试遍了所有加工方法。
猪肠口感软糯Q弹，又不像肚一样嚼不烂。
肠衣带着适量的脂肪，又不像五花一样肥厚。
而且大肠、小肠、肠头脂肪含量不同，也分别提供了差异化的口感，适合不同的做法。
卤，一种让南北方人都认同的完美做法。
北京人有卤煮，广东人有卤水大肠，江浙人也钟情于卤味店的大肠，一条挂着汪汪油花的肥肠，只能用“诱人”来形容；
卤肥肠，分为红卤、白卤、脆皮卤，脆皮卤即是卤过后过热油炸出脆皮。
而溜肥肠，则更受北方人的喜爱。
在东北虽然不上台面，地位仅相当于十分之一个锅包肉，但尖椒溜肥肠绝对是不言自明的心头好。
干锅、火锅则更多出现在西南地区人民的菜单里。
在锅仔里，辣椒、花椒、肥肠携手激发了各自更大的潜能，再和土豆等蔬菜搭配，简直是西南人民的一锅炖。
煎得吱吱作响，让人无法拒绝。多少人的肥肠启蒙就从一盘干锅肥肠开始？
在最会烹调下水的中国，肥肠各有各的不幸，但吃肥肠各有各的幸福。
鲁菜里的九转大肠，一口下去苦辣酸甜咸，五味融合；广东、香港里的脆皮大肠，肠皮香酥、肠肉仍然Q弹……
但这些地方吃肥肠往往单打独斗，不及去肥肠天堂——四川一次吃个痛快来得爽。
四川的肥肠最好吃不是毫无根据。
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本文转载自：24季私享家
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