靠一个动作把店开到纽约，网红“撒盐哥”的餐厅是怎么做到的？

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在今年 1 月，撒盐哥在 Instagram 上发布了一个前所未见的新产品制作，切肉和撒盐的姿态不变，但这回牛排里面夹上了提前切好的奶酪碎和芦笋，一些人发现了这就是自己的童年阴影——卡夫经典片装奶酪，纷纷炸锅，在网上成群结队地吐槽说这一笔玩儿大了自己绝对不要吃这种牛排。这款上没上线姑且一说，但至少在开业之后，它又引发了一轮激烈的讨论。

这两次争议点在一般看来绝对都属于负面，但对于竞争激烈的餐饮市场来说，开业能伴随着这样的关注度，而且这样的关注度都带有网络自发挖掘机制（一个网友从以前照片堆里翻出来的，一个是网友从视频里面找到的小细节），在这个时代也许并不是件坏事了。

还有一点，就是这事儿还得背景有积累，而这方面则最好不能太招摇  ，因为撒盐哥故事里， “贫苦家庭长大、5 岁辍学、14 岁开始在厨房辛苦工作并实现梦想”是核心知识点。实际上，撒盐哥走红并不是白手起家从零开始的腾飞。

撒盐哥和金主合影的时候就不戴墨镜了诶    

土耳其的亿万富翁 Ferit Sahenk 在偶然间来到他店铺吃饭之后，看中了撒盐哥的价值，从最开始他就支持着他的品牌走出国门来到了多哈、迪拜等地，同时还开出了主打汉堡类快餐的二线品牌，在当时撒盐哥其实在土耳其已经有一定名气，旗下总共拥有 7 家餐厅、管理着 400 多名员工。 Ferit Sahenk 手中的 d.ream 集团在土耳其、英国、美国等地都有多家知名餐厅，这位金主甚至决定将集团旗下的一些品牌打包拆分出来 IPO，万一轮到了撒盐哥的餐厅，那确实是太魔幻了。

一个餐厅，可以靠梗开下去吗？    

同样在岁末年初之际，厨师行业出了两件大事。法餐的传奇人物、旗下餐厅连续 52 年摘得米其林三星的保罗·博古斯离开了人事；而在美国，反击性骚扰的火燃烧到了厨房，包括美国 Eataly 的经营者 Mario Batali 、知名餐厅 The Spotted Pig 拥有者 Ken Friedman 在内的性骚扰黑幕被受害者们一一揭开。

在同一时期，撒盐哥大手笔进军美国，3 个月里连开迈阿密、纽约两家门店。这似乎是一种世代更替的暗喻。

撒盐哥出现，是在为一个新的时代带盐吗    

保罗博古斯所代表的传统行业宗师们逐渐退隐，而八九十年代开始塑造的名人主厨身陷囹吾的时候，撒盐哥似乎代表着一种后现代的厨师身份，它不再与烹饪技巧、烹饪哲学、烹饪经营思路相关，它可以是一个表情、一个姿势、一个梗。我们早就迈过了“为了吃饱或吃好而去一家餐厅”的时代，现在我们甚至要推翻“为了综合体验或价值认同去吃饭”。

撒盐哥的纽约门店开业之后，权威媒体们给出的评价普遍不佳。Eater 网站认为牛排吃起来像塑料并且调味很差，纽约邮报则将它列为宰客餐厅第一名，GQ 杂志对牛排的平价也是极其平庸——没什么味道、且太硬，汉堡扒煎过头了，而生牛肉鞑靼则剁得太烂，他们定了 8 点半的位置但 10 点多还没能入座，但这有什么关系呢？

这是你来餐厅的目的，不是牛排    

11 点半，在撒盐哥缓缓走来的那一瞬间，他举起刀、举起胳膊，让自己的每个动作完美地控制在 45 秒钟左右——不用剪辑，适合直接上传。所有人都拿起了手机，原谅了一切漫长等待和不佳口味，这个世界只剩下了拍摄和分享按钮，我们生活在一个社交媒体霸权主义的时代，谁不想要亲眼见到互联网最火爆的梗本身呢？更何况这个梗还在你面前为你准备大牛排。

食物会变质，餐厅会倒闭，段子一闪而过，却同时永恒。

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本文转载自：掌柜攻略 作者：何姗

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